資深熟女的逆齡生活

「宗山」是江孜市區中間的一個地勢突然高起的山岩，只要到江孜來的人，大概在每個角度都能望見它。宗山的山上有古堡、佛寺和戰爭遺址，山下有一個紀念廣場，這可是有一個頗有來頭的歷史事蹟。

 
（£在宗山廣場，望宗山古堡，山上是一百多年前著名的抗英遺址及江孜舊縣政府）

1903年冬，大英帝國的英軍從印度半島北上，由中國鄰近錫金交界的亞東，往北侵犯至江孜。那時的西藏人民誓命抵抗英軍的 “帝國主義”，靠著土製的武器抵擋敵方，前後共計數月。雖然其間曾經襲退英軍，但1904年4月英軍又補充了援軍，最後宗山古堡受到強大軍火狂猛炮轟，又無政府的物資和人力援助（依簡體版旅遊資料的介紹，是因為當時 “國民“ 政府的無能），這群抗英英雄終至不敵，於宗山上的懸崖跳崖自盡。

為了紀念「江孜保衛戰」戰役中，江孜軍民抗英烈士的壯烈事跡，於宗山遺址山腳下修建了「宗山廣場」，並在廣場中央樹立了一個又高又大的「江孜宗山英雄紀念碑」。紀念碑相當高聳，站在廣場前方看著碑身與正後方宗山，在一瞬間有種碑與山同高的錯覺，也許這是紀念碑設計的用意之一吧！

   
（£十萬佛塔的樓梯很狹小，但層層登上，每層都是很精采的歷史文物）

十萬佛塔每層都有很多大小不一的房間，每間裏面都有滿滿的壁畫，看到後來連東西南北都搞不清楚。所以建議一進佛塔，不妨記得是走到第幾層，第二層以上都有一圈陽台，前面有說第一至五層是很多角的，所以陽台曲曲折折如之字型的是一至五層；第六層是圓的一圈；第七層是方形一圈，有大眼睛，先這樣記得啦！

沒有馬上記清楚，沒關係，你到白居寺一定會在廣場照很多張十萬佛塔的外觀照，屆時再拿出來和小梅子寫的比對。或者用小梅子的方法，每上一層時，先用相機拍樓梯或陽台，我就會知道這張照片之後及之前是不同樓層。

為什麼要分樓層呢？十萬佛塔的形狀像座山，它裏頭的每層壁畫、雕像由低層至高層，代表修行的境界逐層提昇，所以其實每層都有主題哦！藏民和遊客由第一層逐層參拜或參觀至第七層，就好像也跟著井然有序地接受薰陶或祈福。

「十萬佛塔」，一棟長有４對大眼睛的佛塔，穩穩地佇立在白居寺主殿一旁。

 
（£十萬佛塔，一棟長有大眼睛的佛塔）
 
（£十萬佛塔，形狀奇怪真奇怪，看得出哪裏是圓是方，哪裏很多突出的角呢？）

氣氛有點怪怪的，在我們準備發車前往白居寺時，整個團隊少了４個人，三位團員加領隊Linda。

原來昨天抵達江孜飯店後，包了一輛車，３個團員被Linda押去日喀則看醫生。我曾提到過昨天初登4000公尺以上的高山，是很關鍵性的一天，那３位團友經由領隊和導遊一天的觀察，被判定有比較嚴重的高山反應，為免不可測的危險，通通被送去醫院測血液的含氧量。

「日喀則」的海拔3836公尺，比「江孜」的4040公尺要來得低，而且醫療條件又是西藏第二，對高山反應的人來說，拉車一個半小時到較低海拔的日喀則住一宿，的確是較佳的選擇

室友美美就是那３個人之一，她不在，我和律云姊仍將她的位置保留，因為今天輪到美美坐前座，我們講好以順時針方向，每天換坐位的。

來江孜的人，一定不會錯過「白居寺」和「宗山抗英遺址」，我們吉普車隊先去白居寺，不到幾分鐘就到了。在停車時，竟見到室友美美在門口等我們，原來她一大早獨自包了一輛車，由日喀則趕回江孜，因為她說一定要來參觀白居寺，一定要看十萬佛塔。而她包車趕回，在後來和旅行社產生了一點的爭議，我是她的室友，知道了一些狀況。而再之後也發生了一些事，讓整個旅程曾出現數次「爆點」，後續小梅子再慢慢為各位看倌道來。

第５天2008/10/11(六)：
江孜（白居寺及十萬佛塔、江孜英雄廣場、宗山遺址）－日喀則（札什倫布寺、自由市場）

昨天大伙入住「江孜飯店」，我們在街上用完晚餐後，因為是開始爬4000米以上高山的第一天，也是高山反應很關鍵性的一天，所以大家都早早上床入睡。只是晚上發現我的室友美美怎麼不見了？換成我和同車的律云姊同睡一室。美美去哪裏了呢？

過了卡若拉山，S307線開始是下山路。隨著高度的逐漸降低，身體的不適也漸漸地丟在冰川上。

整段下山路，到今天的住宿地「江孜」，途中景色平平，只有在「滿拉水庫」停車休息。

（¤£滿拉水庫）

小梅子的留言板：本篇部份內容的描述可能有些噁心喲！有潔癖或忌諱者若選擇閱讀，敬請有心理準備。

原來的旅遊計劃，今天的中餐是帶便當在羊卓雍錯的湖畔野餐，所以西藏的旅行社才會幫我們每人準備一個小折疊椅。

在西藏的旅行，即使走青藏、川藏、滇藏或簡單的拉薩８日遊，通常都會安排到「羊卓雍錯」來朝聖。

羊湖湖水的主要來源是周遭雪山的雪水溶化，聚集在山谷間的低窪地，而形成低濃度的鹼水湖。也因為羊湖是在「拉軌崗日山脈」所形成的湖泊，所以它的形狀隨著四周高山的曲線，組合成極似珊瑚，有著多個分叉枝狀的狹長湖泊，彎彎曲曲的湖岸線，總共長約250公里。

西藏人的原始宗教是「苯教」，也叫做「黑教」。苯教認為天地山川等自然萬物皆有神靈，雖然西藏後來演變為藏傳佛教興盛，自然萬物有靈的觀念卻依舊紮根深遠，尤其是眾多的山川和湖泊，被賦與神格化。被神格化的「神山和聖湖」，許多是先人得道成仙後而幻化的，所以這些神山和聖湖會懂得高原眾生的祈求，也會瞭解高原子民的虔誠。

  
（£由甘巴拉山山頂眺望羊卓雍錯，它的湖水顏色在陽光照耀下，形成寶藍和綠的深淺）

「天山仙境，人間羊卓」，怎知一抵達甘巴拉山啞口上，完全沒料到，西藏三大聖湖之一的「羊卓雍湖」剎時出現在眼前。

4441米的藏南聖湖羊卓雍錯，傳說是從天山下凡的仙女，和我們現在所登的甘巴拉山是一柔一剛的一對夫妻呢！藏語的湖泊，音為「錯」，所以「羊卓雍錯」就是羊卓雍湖，簡稱「羊湖」。在西藏看到和聽到許許多多的錯，那可是指一個個高原上的湖泊哦！

 
(£在甘巴拉山，眺望西藏三大聖湖之一的羊卓雍湖）

吉普車隊在山頂平坦地停好車。小梅子下車後，看到遠處有一個石碑，心想那一定是羊湖的標誌。雖然高山反應似乎正在侵蝕身體，但我的心靈可不畏懼，即使要走個百來公尺，也要一馬當先、勇往直前。於是小梅子領先眾人，以均勻的步伐走到石碑處，才剛架好三角架，一旁的藏人跑來干擾我。

今天的行程以「曲水大橋」為主要的分界點。離開曲水大橋往西走山南線S307公路，意味真正拋離了拉薩，因為和拉薩絲連著的拉薩河已投入母親的懷抱；這同時也意味，城市和郊區真的遠離了，青藏高原的峰峰相連，開始要發揮吉普車的性能了。

 
（¤£牛羊為大，在西部高原，這是每天都會見好多回的景像．
你看，牛羊／放牧者／吉普車的我們，沒有誰嚇誰，沒有誰擋誰，大家都不慌不忙）

小梅子的留言板：本篇部份內容關於喪葬，瞻小或有忌諱者若選擇閱讀，敬請有心理準備。

這三天來，拉薩河始終沿途相伴，而它從上游悠然了500多公里之遠，終於在曲水縣城加入雅魯藏布江的河系行列。

由拉薩至曲水之間，除了小村莊外，鮮少人煙，當你見到紅布條的標語掛在行道樹上，路旁還有一排的房舍，別質疑，這樣數條街組合而成的小小鎮，的確就是曲水縣城曲水鎮。到了西藏，拉薩和日喀則不說，平時我們對村、鎮、縣行政區域及其規模大小的概念，包括平常認定的理所當然，在這裏一定要暫時打破，如此會幫助我們更快融入旅程及尊重別人。

這裏是重要的分界和叉路，這個點就是「曲水大橋」。方才出現在路兩旁整齊的藏房，馬上看到一個指標，順順地沿路左彎，其實也就是直行的意思，是國道318往日喀則，有人說這是北線。在曲水南拐曲水大橋，過橋後若往東，就是原來貢嘎機場至拉薩市區的老路線；而往西走則是慣稱的南線，若要前往西藏三大聖湖之一的羊卓雍錯，得走這條南線。

幾年前就來過西藏的團友說，現在的拉薩進步很多，以前哪來的柏油路啊！

是呀！沒有柏油路，根本就不需要設什麼超速檢查站，或裝什麼測速照相機之類的。現在我們車子前面的這個「曲水霍達超限超載檢測站」，長得像收費站一樣，肯定是所謂文明的產物、進步的指標啦！

小陳說這樣子的超限、超速、超載檢測站，在國道G318由拉薩到日喀則之間，有好多座呢！但我們今天只走G318一段路而已，等到整個行程由阿里回拉薩時，也就是倒數第二天走這段路時，就會知道這超速檢測站有多煩人哪！

 
（£長得像收費站的「超限超載檢測站」）

才離開聶唐大佛沒多久，又停車了，哎呀！實在美的動人心魄，路的一邊緊臨拉薩河，另一旁是不知名的池子；一邊是日光打在河面上，風又不停地吹著水面，那粼粼波光閃得讓人真的睜不開眼；另一邊是白楊樹的枝影斜斜地插入池子，秀氣地宛如鋼琴上的黑白色琴鍵。

只要陽光不吝嗇，整條拉薩河畔的風光都是那麼令人身心舒暢。要說最美的一段，是我們差點錯過，因為云姊要求停車，而發現的一處彎道。若你行在這段道路上，距離聶唐大佛不到半小時的車程，看到馬路上「納木村」的指標時，仔細找出這道彎曲河道，絕美的風光絕不藏私。

十月的河畔，除了白楊樹和楊柳樹，沙洲沿河生長了厚厚的紅草，這紅草灘讓人不禁想起2004年四川稻城亞丁之行所遇見的整片紅草地。事隔４年再見那紅草，雖然規模遠遠不如那青藏高原東緣的紅草地，但有緣再見到每年僅燦爛生長不到半個月的紅草，還是那樣叫人驚喜。這短暫登場的紅草，在我們十餘天回程後再經過納木村時，紅草已枯萎轉黃，向今年的河畔相會說再見了。

７輛吉普車隊以1~7做編號，我坐的是第２車，第１車是導遊小陳為隊首，第７車是Linda壓陣，車隊依車號的順序駛出飯店。

車隊駛出拉薩市區，走的路線和前二天由機場過橋，沿著拉薩河至市區的路相同，只是方向相反。吉普車車行約十分鐘，經過了青藏鐵路的白色橋拱，不欠即已駛離拉薩市區。而今天我坐在前座，一路上看著眼前藍的不像話的藍天，和白的不像話的白雲，沒向人打聲招呼就直衝入人家的眼膜；當你想閉上眼歇會兒，陽光還是穿透眼皮和血管，叫你莫辜負了這高原無瑕的天空。

（£吉普車隊駛出拉薩市區，藍天和白雲在前方等著我們呢！）
 

第４天2008/10/10：
拉薩－聶唐大佛－曲水大橋－羊卓雍錯、崗巴拉山－浪子卡縣城（午餐）－卡若拉山、冰川－江孜（帕拉庄園）

這一團準備來受苦的19 人，裏面只有4位男士，其他15位是女士；而多數人都已經來過西藏了，不過走的路線主要為滇藏線和川藏線，即由雲南或四川走山路入藏，至多在西藏最西走到日喀則，所以拉薩通常是終點或是中點。

我們的行程則以拉薩為起點，向西沿喜馬拉雅山脈至阿里，再穿越藏北無人區羌塘草原，走小北線南下到薩嘎，這是所謂的阿里小環線；再由薩嘎繞到世界第一高峰珠穆朗瑪峰大品營，最後繞一圈回拉薩。

真正的阿里環線，在藏北不走小北線，而是直直東行至尼瑪，看過三大聖湖之一的納木錯，再回拉薩。只因大部份人都必須自立活命，上班賺錢，請二十天的假已經很大膽了，大環線需時一個月。像我們這樣必須上班的人，大概只有可以放暑假的老師、退休人士或者利用轉換工作的空閒時間，才有辦法成行吧！

十月的天色真的暗得快，我們來到布達拉宮廣場時，已經不見陽光讓拍照加分。在拉薩這座日光城，沒有太陽光照射的地方，溫度馬下快速下降。

我們在空曠的廣場，被風冷冷地吹襲，為了不要感冒引發高山症，也是因為多數團友都參觀過布達拉宮，而現在參觀布達拉宮限時一小時，不容易深入，所以只在廣場周圍繞繞，如原先規劃的行程，不進入布達拉宮。在我們的這次旅程，拉薩的角色是扮演起點和終點。

不過，對小梅子第一次到西藏的人而言，我的心情超級亢奮。站在廣場前，看著布達拉宮（Potala）就這麼巍峨佇立在眼前，那麼真切。

布達拉宮和大昭寺一樣，都因七世紀時的松贊干布而來。松贊干布統一西藏，迎娶唐朝文成公主後，在紅山上蓋了布達拉宮。只不過後來布達拉宮毀於戰火，由五世達賴於1645年重建；而五世達賴圓寂後，弟子將中央建築拆除，並建了紅宮和靈塔，現在布達拉宮中間的紅色建築群，就是所謂的紅宮。由五世達賴開始，大部份的達賴圓寂後，都會修建靈塔，一直至十三世，共有八座靈塔殿。如果由廣場繞至後方的龍王潭一圈，可以看到紅宮上方金頂，那是神聖的達賴靈塔群。

羅布林卡（又音譯：諾布林卡）總共佔地36萬平方米，所以要慢慢地走、閒閒地逛。我們離開格桑頗章往北走不到200米，來到一個石板地的大廣場。這廣場若由羅布林卡的東門正門進入，會直接走到這兒，這裏就是每年舉辦雪頓節時，下午表演藏戲的地方。廣場面對著一個大門深鎖的二層樓亭台，其中二樓的看台是達賴喇嘛欣賞藏戲的包廂啦！這座由黃、橘、金色為主的建築，叫「康松思輪」，又稱做「威鎮三界閣」。

 
（£康松思輪）

 
（£康松思輪，這２樓的座台，是達賴觀賞藏戲的座位）

用過午餐後，回到飯店，因為小陳給我們放了一個長長的午休。「羅布林卡」不必花我們一整個下午的時間，最主要是考慮到多數團員都還在努力適應高原環境，時間充裕，所以大家回房休息。

我哪有可能乖乖回房休息。我知道有人去小昭寺，我倒不敢跑那麼遠，雖然到現在為止，我沒有任何高山症反應，但我一定得小心翼翼地不讓四川行的高山症找上我。

那這樣我能跑去哪裏呢？嘿嘿！天還沒亮要跑出去看日出時，被女服務員擋住，現在可以大搖大擺，揹著我的角架出門吧！走！往拉薩河方向去！

拉薩河是雅魯藏布江五大支流之一，拉薩河流經拉薩市區，藏人說他是拉薩的母親河。由貢嘎機場至拉薩市區，乃沿著拉薩河的公路而行，而拉薩河進市區後又會是怎樣的風情呢？嗯！我走的這一段河岸，人煙稀稀，河岸一整排的柳樹，文成公主入藏引進的楊柳，服了西藏高原的水土，竟然有大部份的柳枝是向天空伸展。

下午二點多的高原陽光毒辣無情，我在柳樹旁找不到可遮陽的地方。於是往清晨要看日出的方向走去，走了一個多小時才繞回到飯店。

眾人參拜大昭寺後，由一樓中庭、大殿，至二、三樓及頂樓，最後又回到廣場。大伙都在廣場和正門又開始東拍西照。

大昭寺的正門前，有座圍起來的石牆，可以看到有石碑露出了牆頂，還有一株柳樹。柳樹傳說是文成公主親自種植的，至今葉綠繁茂，算算和大昭寺年紀差不多；不過另一個比較可信的傳聞則認為，原來文成公主種的那株早就死了，現在牆內這株被石牆保護好好的，是在原址再種上以作紀念的。

而藏人因為太敬愛文成公主，還有一則有關公主柳的傳說是，公主帶來的釋迦牟尼佛佛像上的頭髮飄至寺前而長出的，所以又有「釋迦發」的稱謂。

另外這圍牆內有三座石碑，中間又用一道石牆隔開成兩個空間。靠近正門又幾乎緊貼著石牆的石碑，叫「永遠遵行碑」，又有另一個很怪的名字「勸恤種痘碑」，是有關以前種牛痘防天花的事。

另一個空間的石碑，是非常重要的歷史文物「唐蕃會盟碑」，要看到或拍到這塊碑石，最佳的角度是上大殿頂樓，由上往向下可以看到更清楚的碑身。這塊石碑前後的碑陽和碑陰都刻了碑文，碑文記載了唐朝和吐番立誓合盟的種種。因為經過一千二百多年，碑文仍算清楚，具有極高的學術研究價值。

與大殿告別，小陳帶我們上樓，接下來各位自由活動，不要忘了上頂樓遙望布達拉宮和俯視八廓街哦！

大昭寺的佛殿有４層樓，一般遊客上二、三樓，多半圍繞方才一進寺內的中庭活動。因為大中庭上面的平台，可以很清楚地和佛殿合影；佛殿金頂上的金碧輝煌和莊嚴，也平視可見。

我閃開擠著和佛殿照相的人群，往後方無人房舍走去。我猜那是僧人的宿舍吧！僧人的生活是井然有序的，包括禮佛、修行、節儀，包括潔淨無染的地面；而在僧舍則可和他們的小巧思不期而遇，例如窗台的盆栽小花園和窗簾。

在這後方的區域，棟與棟的間距很小，我由樓上往下看一樓，只看到細細的縫裏是一整排的銅質經輪，有幾位藏民正無聲地轉著瑪尼輪。我心中一驚，這應該就是寺內的轉經道吧！