資深熟女的逆齡生活

忘了不曉得是誰說的，大概是小陳吧！爬上酒店的頂樓，朝拉薩河方向，可以看到日出。所以我６點起床，打算去看拉薩的日照金山。

一出房門，沒半個人影。摸黑上頂樓，樓梯往陽台的門被鎖起來；又走到另一邊樓梯，很順利走到頂樓，但方向不對，被看板之類的東西遮住，沒辦法拍到日出；最後想想，反正飯店就在拉薩河畔，乾脆走到拉薩河看日出正好。豈知，我竟在大廳被女服務生攔住，她不准我出去，要我回房休息，理由是外頭風大天冷，怕我們初到拉薩易引發高山症。我的拉薩日出，於是泡湯。

朝陽還是耀醒了遊子，耀醒了拉薩。陽光普照的一天，由大昭寺開始吧！

大昭寺前方是一整片由石板舖成的人行廣場。我們還在調適高原的氣壓和含氧量，以緩慢的腳步，往廣場走去。

 
（我們遇見的２位小藏娃和小朋友的媽媽）

在廣場階梯前，Linda看到２位藏族小男孩，還沒打完招呼，男孩的媽媽突然跑過來，好像在駡較小的那位小孩。我們有點被嚇到，以為是媽媽不讓我們接觸孩子，是我們害小男孩被駡的，幾個人不好意思地請媽媽不要責備孩子。後來才搞清楚，是小男孩天冷又不穿鞋，媽媽心疼孩子，所以拿鞋過來給小孩穿，而且一定要趁機會教教孩子，才會聽話。

另一位大概四、五歲的男孩雙手合十，表情純真而無邪，我們這群叔叔伯伯阿姨們不忘給他們照了幾張相。

我那時想到一件事，在很多人遊藏的資訊裏都提到，在西藏一些較大的城鎮裏，總是會碰到一群「哭吉、哭吉」喊個不停、向人乞討的小孩，像蒼蠅一樣黏人，甚至抱著人家的大腿不放。我們會碰到這樣的狀況嗎？會不好應付嗎？看到眼前這位愛子心切的媽媽，放心地讓我們拍照，沒有面露不悅；而小朋友也沒有勢利或市劊的討厭表情，只有清澈的一雙眼神和合十的雙手。我的心也如同大昭寺前灑滿陽光的廣場。

而其實在後面整個行程中，我並沒有碰到任何一位「哭吉、哭吉」乞討的藏人，倒是在羊卓雍湖不顧高山反應，和霸佔羊湖石碑的藏民吵了一架，哈哈！那當然是後面的故事了。

 
（大昭寺正門前行五體投地之朝佛者）

（朝佛者行五體投地之配備，手套和厚墊都是保護身體和衣物，但墊子長度不超過胸，也就是趴下去，頭和手都不會趴在墊上的，看上面朝拜者的照片可印證）

與２位小男孩道別後，續往廣場深處行去。大昭寺在逆光和香火燎升的氛圍中現身，一座一千三百多年的古剎現身。

小陳讓大伙在廣場活動一下再進去寺廟裏。而我也很快地發覺到，大昭寺正門前廣場，除了我們這種遊人，另有２路人馬，各有各的動線，雖然方向不一樣，但渾然沒有衝突。

大昭寺正門前方空地上，整齊地排放一塊塊被捆綁或縫製成長條型的墊子，墊子的長寬與人體相符，同時約是一個成年人由腳至胸等長，空的墊子左右還各有一個手套。一群人站在各自的墊子前，反覆地行五體投地，這是在聖跡前的朝佛者。

有別於定點朝寺前長磕的朝佛者，另一列不斷的人潮，是手持轉經筒循寺前廣場和八廓街環道前行的轉經人。轉經人的腳步和他們手中轉動的經輪一樣規律，部份的拉薩當地的藏民，將八廓街的轉經視做日常的功課；而由外地長磕至拉薩朝聖的人，在朝拜完大昭寺後，往往也加入轉經的行列。

其實仔細看，虔誠的朝聖者和聖地，都需要後勤的補給。所以在廣場前，你可以看到戴著臂章維護秩序的人員；可以看到提著裝酥油熱水瓶的人；可以看到拿著掃把隨時清潔廣場的人；而在2008年所謂的西藏暴動事件後，你還可以看到名義上在保護遊客的持槍武裝軍人。

有人說大昭寺前的遊客人潮已多過轉經人，轉經和等身頭長磕的人似乎也趕上世界人口老年化的趨勢。我想，這暫時不是遊子適合去深究或使蠻力去扭轉的事吧！

虔誠，在大昭寺前的白色巨大香爐上，當燃燒香柏葉的火燎起直升的白煙，我看得見。

虔誠，在大昭寺前纏滿層層風馬旗的長柱上，當老人家頂靠著經文而顯得堅毅的額頭，我看得見。

虔誠，在大昭寺前無數人群踏過的石板地上，當三響的擊掌聲伴隨每次的等身長磕，我看得見。

我想，虔誠，閉著眼也看得見。

（爐口燃燒的是香柏葉）

 
（轉經者）

（在大昭寺和八廓街，可以看到賣酥油茶和酥油的小販，是朝拜者或轉經者的補給站）