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4天:2004/10/20    日隆 c 沃日土司碉樓 c 丹巴:梭坡古碉樓群,甲居藏寨 (古堡大酒店)

早晨告別四姑娘山,心情很好。我們的中型巴士將沿著小金川往小金縣城方向西行,隨著高度降低,篤定能暫別形影不離的高山反應。

翻越屬卭崍山脈的峽谷,由日隆到丹巴,整條路都沿小金川而行,也因此視線始終定焦在細窄的峽川裏。只要略有寬處的河階地,通常會有小村聚落在狹地中生存。

中巴來到了「沃日鄉」,半圓拱形的沃日橋頭,有座高約30餘米的「沃日土司碉樓」,這是清朝所建的土司官寨和衙門。石砌的四方形碉樓,遠望像根大石柱,封閉的碉體上每面牆僅留2面非常小的通風小窗,仔細些還可見到為抵禦外侮所設計的射擊孔。

筆直的土司碉樓旁是座城樓,看來似乎年久待修。由於碉樓前的醫療所有輛大卡車停滯,本想等它開走再到碉樓下,於是先走到較遠的路旁對岸細見整座碉樓,一群人也東面西面都拍得過癮。誰知時間沒掌握好,全團只有鹹蛋超人過橋走到碉樓下,大伙正巴望他能照張好照片分享,沒想到有萬能天神賜與力量的超人竟然正好相機沒電,悻悻然而歸。

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非藏民入大昭寺須購票,穿過大昭寺入口,首先來到天井式的院落大中庭。

這裏在以前是考場,考什麼呢?請先看中庭北面廊下有個黃色的大座位,座位上獻了很多的白色哈達,有人叫它黃椅,也有人叫它玉座。格魯派僧人在此處考格西學位時,這黃椅是達賴喇嘛親自監考時的座椅。而格西學位是藏傳佛教的高級學位,相當於博士。

在中庭,有藏民朝玉座轉經,也有人對著玉座方向雙掌朝天於胸前,似乎是對在祈求達賴喇嘛對這片土地上的子民護佑。中庭旁則擺了一個大水桶,只見有男子舀水朝弓著身軀的藏民頭上淋下,我想這或許是淨身吧!

大昭寺剛建成時只有八個佛殿,它也歷經了不知多少政治或宗教上的風雨飄搖,才有今日的規模。一樓中庭的回廊,有點傾斜的廊柱上黯淡的木雕,廊下牆壁上泛黑的壁畫,是千餘年的洗煉,到現在還是看得到;進入大殿內也同樣昭然若揭。

大昭寺-大中堂-由售票處進入此中庭,此為考格西學位的考場.jpg 

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下午快3點至「海子溝」溝口打點好後,須先走段山路至山腰的馬幫站。為了不枉遠道而來,也為了面子問題,即使身體像穿了鐵鞋般舉步艱辛,也咬牙托著沈重步伐走到馬幫。

反正小賴會打理買票、分配馬伕之事,我們趁機混入馬伕休息的地方,屁股順勢坐在板凳子上,向大嬸耍賴地傻笑一番。

海子溝--溝口山坡上的馬夫隊.jpg
(馬幫的馬伕們)
海子溝--馬隊出發四姑娘山相隨.jpg

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「大昭寺」造地面積並不算大,看過哲蚌寺、札什倫布寺等大寺後,可能有人還覺得它的建築不夠大器。但是大昭寺是西藏最重要的藏傳佛寺,也是全西藏的第一座佛寺;它的香火最為鼎盛;它在藏民心中的地位神聖,令其它寺廟難望項背。如此鞏固的地位,成因於歷史的加持。

一般人想對西藏歷史在最短時間內有概括認識,透過書籍或旅遊資料,除了簡單三言二語帶到:「在舊石器時代,這片高原就已有人類活動的足跡。」接下來往往將時間直接拉到西元629年,由松贊干布統一西藏、建立吐蕃王朝說起。

讀到唐朝歷史時,一定會講到唐朝盛世和疆域的擴大,而和親是當時邊疆安定的重要政策。文成公主身負唐蕃和親的國家任務嫁給了松贊干布,當時才十幾歲的她帶著佛經和文史、醫學等書籍和器具,及一隊工匠技師隨行入藏。當中有人精通建築,有人能教導藏人農耕技術和提供農作種子,有人懂織布、造具,也有人會翻釋佛經。其中帶來的文物中,最受囑目的是釋迦牟尼佛十二歲等身佛。

文成公主由長安啟程,經由關中、渭水、祈連山……,翻山越嶺拔涉來到拉薩。文成公主入藏,松贊干布命人建了108座佛寺,其中第108座建在四川的「塔公寺」,寺裏供奉釋迦牟尼佛十二歲等身佛的複製。若因路程遙遠無法至大昭寺朝聖,於塔公寺朝拜功德等同,所以塔公寺又稱為「小大昭寺」(另見小梅子的四川稻城亞丁遊記)。

塔公寺(小昭寺)-因寺內釋迦殿的釋迦牟尼像為文成公主所攜釋迦12歲等身像之複制(正身在大昭).jpg 

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大紅的藏袍既溫暖又有照相的效果,接著琴、倫、小蘭花等眾家女子亦紛紛加入,歡樂的喧嘩聲似乎像群在山谷間爭鳴競唱的小鳥,唧唧地呼朋引伴,頓時整個草甸恍疑間成了女人國。 

但因女人愛美天性與受寵於鏡頭之前,渾然不覺已近午後,直至早成配角的男士們提醒,缷下藏袍歸還婦人,往草甸旁的溪流走去。有點魂不守舍地沿著小溪散步,應是方才變身戲碼意猶未盡,以至對人參果坪的溪濱棧道、白塔和酒紅小灌木,像失了憶,僅在相片中攝下了足跡。 

午飯回四姑娘山莊吃飯並休息,我真的躺在床上不動。日隆鎮海拔約3100米,說不上很海拔很高,但我還是一直感覺到頭重而沈。

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忘了不曉得是誰說的,大概是小陳吧!爬上酒店的頂樓,朝拉薩河方向,可以看到日出。所以我6點起床,打算去看拉薩的日照金山。

一出房門,沒半個人影。摸黑上頂樓,樓梯往陽台的門被鎖起來;又走到另一邊樓梯,很順利走到頂樓,但方向不對,被看板之類的東西遮住,沒辦法拍到日出;最後想想,反正飯店就在拉薩河畔,乾脆走到拉薩河看日出正好。豈知,我竟在大廳被女服務生攔住,她不准我出去,要我回房休息,理由是外頭風大天冷,怕我們初到拉薩易引發高山症。我的拉薩日出,於是泡湯。

朝陽還是耀醒了遊子,耀醒了拉薩。陽光普照的一天,由大昭寺開始吧!

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「攆魚壩」會讓人有怎麼樣的想像呢?大概是處水草豐美、魚獲滿滿的地方吧!很抱歉,大家都猜錯了。這裏是冷峻尖山下的小牧場,草原上幾株枯木,淺淺的細水渠從中流過。

拿著相機和腳架從路旁斜坡衝下去時,才發現原來地上的草都是濕的,以季節來說,現在是枯水期,或許盛水時期這兒會是魚兒的天地呢!

也因為草原根本有水,不敢再往裏走,於是到路旁的藏族人家拜訪他們的犛牛窩。牛窩裏盡是一坯坯的小土球,數頭犛牛沒有反應地坐在籬內,看了許久才晃然大悟,那土球就是牛便便啦!

雙橋溝-攆魚壩-冷峻的尖山與草甸.jpg
(攆漁壩,草地其實是濕的)

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3天: 日隆四姑娘山─雙橋溝/海子溝 2004/10/19  (宿:新四姑娘山庄)

終於親自體驗什麼是高山症。 

前一天隱約呈現的手腳水腫和頭愈來愈重的感覺,都是高山反應的前兆。

打從首日抵達成都,即早晚都服用抗高山症的中藥紅景天,不敢稍有遺忘。我明明是那種躺下去很快就睡著的人,為什麼整個晚上睡得那麼痛苦。尤其前段根本無法睡著,因為頭好重好重,腦袋裏的壓力好大好大。我甚至神智混亂地想像,電影裏男主角夜半驚夢的某個橋段,突然失壓的太空艙裏的太空人,五臟六腑和眼睛膨脹而出的可怕情形,是不是像我現在這種感受。

為了巴望自己快快睡著,最後我將呼吸調整為禪修靜坐時意守丹田的吸吐深度及頻率,才好不容易終於能睡著。早上詢問大伙高山反應狀況,原來從巴朗山啞口開始,已有人感到不適,我姑且算反應慢半拍哩!

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巴士駛進拉薩市區。

這座城市,因為地處高海拔區域,周圍無相對高度差過高的群山阻隔;再加以高原空氣稀薄,相對地空氣中的懸浮物質也很少,太陽光總能非常不吝嗇地充份照耀,故有「日光城」之美名蜚聲內外。

入市區的主要道路之首為金珠路,筆直的道路為雙向各三車道,路旁每隔約50米設置一盞盞的美術燈,是中國典型的開發市容象徵。西式樓房也一棟棟地鄰街矗立,甚至也規劃了工商業的開發區。

我的室友俊美直嘆:「拉薩真的變化太多了!」

雖然我是第一次來到西藏,以前我也看過很多很多西藏的報導和訊息,我心中一直有一幅西藏的想像圖。

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2個半小時的空中飛行,由成都的海拔500公尺起飛,降落在海拔3600公尺的拉薩貢嘎機場。

情緒是興奮的,我深深地呼吸,在西藏拉薩的第一口深呼吸。

我們熟悉的領隊Linda耳提面命:不要太興奮、動作慢慢來、走慢一點。

我真的心情很high,但我很聽話,只因2004年的四川稻城亞丁之行,我仍記憶清晰。

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